见茶不见花花茶中的花究竟哪里去了

见茶不见花花茶中的花究竟哪里去了

花茶，属于再加工茶类，花茶在南宋时就已经出现。

南宋施岳《步月（茉莉）》的注解中有这样的话：“茉莉岭表所产……此花四月开，直至桂花时尚有玩芳味，古人用此花焙茶。”

那么，问题来了，再加工茶类中的花茶，很多都见茶不见花，闻起来却有浓郁的某类花香，这是怎么回事？

首先，我们来分清楚花茶与花果茶。

花茶，主要以绿茶、红茶或者乌龙茶作为茶坯，利用茶叶善于吸附气味的特点，将有芬芳香气的鲜花和新茶一起闷，茶将香味吸收，即为花茶。

这个是窨制的花茶

花草茶，是以花卉植物的花蕾、花瓣或嫩叶为材料，经过采收、干燥、加工后制作而成的保健饮品，不含“茶叶”的成分。其种类繁多，饮用时须弄清不同的药理、药效特性，才能合理保健。

这个是花草茶

所以，区别在于，一个是纯粹的花草做成的，一个是茶叶加鲜花做成的。

花茶在加工中，有个关键工艺叫“窨（xūn）制”，即茶与花混在一起“闷”。由于茶的吸附能力很强，在窨制过程中，茶叶充分吸收了花香。

花朵的香气被充分吸去，如果不分离出来，残留发黄的花瓣，有可能时间一长，给茶叶带来不好的滋味。

因此，高级的花茶，最后基本都是茶花分离，只闻花香不见花。

但是，也有一些花茶在经过窨制后，特意残留一些花瓣，主要起到美观的渲染作用。

用玻璃杯冲泡，汤色澄碧，仿佛幽潭，乳花飘忽，浮悬水空，名曰“碧潭飘雪”。

历史

在我国，制作花茶的历史，至少已经有七八百年。

追求花茶这种复合香气，最早可以追溯至宋朝。那时，就有在上等绿茶中加入龙脑香，作为贡品。

南宋施岳的《步月茉莉词》中，还明确有了茉莉花焙茶的记述。

花茶在明代以前，一直是文人雅士享用居多。

“元四家”之一著名画家倪瓒发明了一种荷花茶，将即将绽放的荷花花蕾摘下，剥开花蕾，在花瓣间放入茶叶，再用麻绳扎紧。

经过一天一夜以后，取出茶叶，装入另一朵花蕾，如此重复三次，奠定了后世花茶制作的关键步骤。

到了明代，花茶的制法，已与当代窨制手法相当接近。这顾元庆与朱权的著述中，均可见到。

当时，文人聚集的江南一带，出现了许多窨制花茶的手工作坊，花茶已然日渐成为大众日常消费的饮品。

到了清朝咸丰年间（公元1851年），福州成为当时中国窨制花茶的生产基地，花茶开始大规模地在茶作坊里生产。

制作

花茶的窨制过程十分繁复。

筛花

将鲜花采下后，手工方式挑去会产生杂味的茎、叶、花萼等部位，并筛除已有腐败现象的花瓣花蕊。

拌和

将筛好的花与茶胚以一层花一层茶的次序分层拼和。

静置窨制

静置使其自然发酵，让盛开的花香与花汁直接被茶叶吸收。

此步骤需八小时以上，确切时间依花种与气温而异。

通花

由于鲜花的呼吸作用，当堆温上升到一定程度，窨堆会产生发酵味。要及时翻堆散热、保证合适的堆温。

起花

筛出花渣，防止花渣酵化损害茶叶品质。起花的手续，也是正统窨制花茶不见花却又称花茶的原因。

烘干

筛出的茶叶称湿坯，应及时摊凉，复火干燥，防止湿坯闷堆。

转窨

经过茶坯鲜花拌和、窨花、通花、出花、烘干等一系列工艺技术处理后，即成为花茶，称窨花，或叫一窨花茶，单窨次花茶。

为提高花香浓度，还需复窨一次，称二窨花茶或双窨花茶。复窨两次的称三窨花茶，依此类推。

窨制花茶过程相当繁复，且由于花本身非常脆弱，每个步骤都得小心谨慎。因为每种花的开花时间不同，制茶时间也得跟着开花的时间调整。

好的花茶还需反复经过好几次窨制，一款花茶的制成往往需要3～4周。

茉莉之韵

茉莉之韵
北方人把花茶叫做“香片”，对于茶来说，很多花果都能相佐，比如玫瑰，茉莉，栀子花，比如枣，枸杞，陈皮，比如薄荷，茱萸。但最普及，最能够成为“香片”之“香”代名词的，莫过于茉莉花。

在我看来，区别茉莉香片的等级，决定的并不是茶叶，而是花气，准确地说，是茉莉，这个茶叶香气精神韵味的赋予者来决定的。上等的香片，见茶不见花，将上等的茶叶，以含苞半放的上等茉莉花一起反复窨制。待茶叶吸足了茉莉的精魄，而后有成。中等的香片，只是用一般的炒青绿茶与茉莉花朵适量相拌，见茶亦见花。既有香气，又有视觉效果，愉悦了口腔，亦愉悦眼睛，似乎两相适宜，但只是三两成的气韵而已。至于末等的，只是劣质的茶青，辅以残花碎瓣，更恶劣的，还要加入茉莉香精。这样非但气韵全无，人的感官还会被这样的香精所破坏，让爱茶之人避之不及。所以，北方热爱香片的茶客，闻其味，便知香片之优劣。闻的什么？茉莉之韵而已……

而南方的茶客，是不待见香片的。在他们看来，花是花，茶是茶。两相杂处，两韵皆失。也难怪，我所定义北方，是相对的，准确地说，是农耕文化与游牧文化的过渡区域。所以饮食习惯也互相融合。在他们看来，两样好东西，结合在一起，相得益彰，互相辉映。是一件好事。而我所定义的南方，却是绝对的，长江以南的农耕文化，很难融入北方粗旷的气质，尤其体现在饮食上，食不厌精 脍不厌细，追求食材本来的滋味。对于花茶来说，南方的茶客觉得不伦不类，好比是关公战秦琼，不搭界！

不过，对茉莉气韵的赏识，南北都是相通的，单单说在茶上的分歧，不是在说花的事，而是说茶，南方人重茶，也重花。单单是一品，已经是学问无穷，重合在一起，既怕辱没了茶，又怕辱没了花。与花的气韵相融合的，有多种途径，为何独独要去侵占茶的领地呢？

将花的气韵融合于人格精神，梅，兰，竹，菊是代表，是主流，足够供奉于人格精神的庙堂之上。而茉莉，是无法与之媲美的。茉莉的美，是小清新，是邻家女，是窗台一隅，是曲水流觞，是心灵深处淡淡的一抹小欢喜。是随手可得的小幸福，也是天然去雕琢的美，朴实得如同一粥一饭，呼吸相闻，触手可及。这或许就是茉莉的气韵所在了。是不是将茉莉入茶，也许只是南北方对这种韵味的品位不同而已。

柳永是懂得茉莉的，他说
浸沉水，多情化作，

杯底暗香流。

凝眸，犹记得，

菱花镜里，绿鬓梢头。

胜冰雪聪明，知己谁求？

……

是啊，知己难求。茉莉有这样的知己，应该算没有遗憾了，温柔，淡雅，水样的轻柔，出尘标格，绿鬓梢头，化作杯底暗香流。原来。最大的尊重，是和而顺之。清新的花气需要和清新的人儿相和，而柳永一定是老茶客了，一杯香片在手，唯独他品出了杯底的温柔。我们南方人，我想，一定是想在茶底的回甘里，体会生活中苦涩的渐次发酵。唯恐这份温柔多了。血脉里的阳刚之气就少了，因此很慎重，很慎重，只是在书房里的苦读之余，嗅一下她的香气，只是在盛开的季节里，由着花骨朵般的少女摘下，串在腕间，插在鬓间，这才觉得，和了，顺了。并不需要那杯底的一缕温柔了。

在二月河的《康熙大帝》里，伍次友初见苏麻喇姑，送了她一副对联，“霞是云魂魄，蜂是花精神”，这又是一个懂花之人，我想，必定也能像柳永一样，能从一壶香片里，感受一缕杯底的温柔。茉莉的精神是什么呢？一定是你心底的一丝温柔，对人，对自己，对世间。你若有，就懂得茉莉的气韵了，就与她和了，顺了……与是不是制成香片茶，并无太多的关系。

为什么茉莉花茶里面没有茉莉花

莉花茶（Jasmine Tea），又叫茉莉香片，属于花茶，
茉莉花茶是将茶叶和茉莉鲜花进行拼和、窨制，使茶叶吸收花香而成的茶叶。
茉莉花经过烧制，已经不像花的样子了，所以看起来就不像茉莉花了。
茉莉花茶沏茶的时候也就看不到花了。